스페니쉬플라이구매 AI가 빠르게 재편하는 볼리우드···할리우드와는 정반대 행보

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작성자 황준영 날짜26-01-04 14:43 조회0회 댓글0건

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스페니쉬플라이구매 ‘볼리우드(Bollywood·봄베이+할리우드)’로 대표되는 인도 영화 산업이 인공지능(AI)을 전격 수용하며 할리우드와는 정반대의 행보를 보이고 있다. 작가와 배우들의 파업을 통해 AI 도입에 강하게 저항하고 있는 할리우드와 달리, 인도는 저예산 독립영화부터 대형 상업영화에 이르기까지 AI를 제작 공정의 핵심 도구로 빠르게 편입시키고 있다.
BBC는 29일(현지시간) 지난 5월 개봉한 비벡 안찰리아 감독의 영화 <나이샤>를 AI가 영화 산업의 진입 장벽을 얼마나 낮췄는지를 보여주는 대표적 사례로 소개했다. 이 작품은 기획 단계에서 챗GPT를 아이디어 구상에 활용하고, 시각화 과정에서는 이미지 생성 AI 미드저니를 통해 전체 분량의 약 95%를 구현했다. 제작비는 기존 볼리우드 영화의 약 15% 수준에 불과한 것으로 알려졌다. 특히 영화 속 주인공 ‘나이샤’는 실존 배우가 아닌 AI로 생성된 캐릭터임에도 실제 주얼리 브랜드의 광고 모델로 발탁되며 주목을 받았다.
AI 도입은 대형 제작사와 스타 배우들 사이에서도 확산하고 있다. 과거의 모습을 재현하는 ‘디에이징’ 기술이 대표적이다. 73세 원로 배우 맘무티는 영화 <레카치트람>에서 AI 기술을 통해 30대 시절의 모습으로 등장해 흥행 성과를 거뒀다. 배우 사티아라지는 BBC 인터뷰에서 “AI가 배우의 수명을 연장하고 액션 주연을 계속 맡을 수 있게 해준다면 거부할 이유가 없다”고 말했다.
최근 인도 애니메이션의 흐름을 바꿨다는 평가를 받는 <마하바타르 나르심하>의 연출자는 최근 타임스 오브 인디아(TOI)와의 인터뷰에서 “AI는 콘텐츠 창작자들에게 전반적으로 축복이 될 도구”라면서 “특히 인도처럼 콘텐츠 소비와 수요가 폭발적으로 큰 시장에서는 제작 속도를 앞당기는 것이 무엇보다 중요하다. AI는 아이디어를 더 빠르게 스크린으로 옮기게 해주는 촉매 역할을 한다”고 말했다.
그러나 인도 영화인들 사이에서는 AI 기술의 한계를 지적하는 목소리도 적지 않다. 현재의 AI 모델이 주로 서구권 데이터로 학습돼 인도 특유의 신화적 세계관이나 지역 미학, 문화적 맥락을 충분히 반영하지 못한다는 비판이다. 구한 세니압판 감독은 BBC에 “AI는 지역적 특성이 강한 자료를 충분히 이해하지 못하며, 인간 시나리오 작가가 만들어내는 정서적 표현은 여전히 대체될 수 없다”고 말했다.
AI 활용을 둘러싼 윤리적 논란도 이어지고 있다. 2013년작 영화 <란자나>의 타밀어 버전이 2025년 8월 재개봉됐는데 AI를 통해 비극적인 결말이 해피엔딩으로 변경된 사실이 알려지면서 논란이 불거졌다. 원작 감독의 동의 없이 제작사가 독단적으로 결정을 내렸다는 점에서 인도 영화계의 거센 반발을 샀다.
법적·제도적 장치의 미비 역시 문제로 지적된다. 인도에는 AI를 통한 명의·목소리 도용을 명확히 규제하는 법률이 마련돼 있지 않다. 고 사티야지트 레이 등 거장 감독들의 목소리를 AI로 복원하려는 시도도 이어지고 있으나, 유족의 동의 여부와 별개로 법적 권리관계는 불투명한 상황이다. AI로 인한 일자리 대체 가능성이 커지면서 노동권 보호를 위한 제도 정비가 시급하다는 지적도 나온다.
현재 인도 영화 산업에서 AI는 사전 시각화, 사운드 디자인, 사투리 교정, 음성 복제 등 제작 전반에 활용되고 있다. 타임스 오브 인디아는 “AI는 제작을 빠르게 만들고 새로운 창작자의 진입 장벽을 낮추며 산업 구조를 재편할 수 있다”면서도 “연기와 감정, 삶의 경험, 문화적 뉘앙스는 여전히 인간 예술가의 영역”이라고 평가했다. 아룬 찬두 감독도 BBC에 “AI로 만든 영화는 빠르고 효율적일 수 있지만 더 세밀하고 본질적인 부분은 언제나 인간의 몫”이라며 “AI는 영화 제작의 주체가 아니라 조력자여야 한다”고 강조했다.
기획예산처 장관으로 이혜훈 전 의원이 지명되었다. 내란을 옹호하고 성소수자 혐오를 일삼아온 전력과 ‘파격’ ‘실용’이라는 말로 덮을 수 없을 정도로 나오는 온갖 갑질 의혹은 해명으로 넘어갈 수 있는 수준이 아니다. 내란 옹호 이력에 대해서는 당파성에 매몰되어 사안의 본질을 놓쳤다며 사과했지만, 불과 얼마 전까지 계엄 옹호, 탄핵 반대를 주장하는 현수막을 지역에서 수도 없이 보았던 터라 진정성을 의심할 수밖에 없다.
이혜훈 내정자는 성소수자 혐오 발언을 거침없이 하며 정치적 입지를 다져온 대표적인 정치인 중 한 명이기도 하다. 차별금지법을 하나님 나라를 무너뜨리는 악법이라고 주장한 것은 물론, 동성애가 죄임을 알리고 확산하지 않게 하려면 하나님께 간절히 기도해야 한다는 등의 발언도 했다. 사퇴해야 하는 수많은 이유 속에서 성소수자 혐오 발언 이력은 우선순위에서 밀려 있는 듯 보이지만, 사과의 대상에서 성소수자가 배제되어서는 안 되며, 차별금지법 제정이나 성소수자 인권에 대한 지금의 의견이 무엇인지도 분명히 밝혀야만 한다.
그동안 성소수자 혐오 발언으로 문제 제기를 받아온 정치인은 셀 수 없을 정도로 많다. 단순히 발언 한 번으로 끝나지 않고 입법을 방해하고, 정책에서 배제하고, 차별을 선동하는 역할을 자처하기도 했다.
국가인권위원회에 진정서를 제출하거나 선거 시기마다 혐오 발언을 감시하는 활동을 펼쳤는데, 이때마다 빠지지 않고 등장한 요구가 바로 ‘사과’였다. 잘못에 대한 인정을 요구하는 것, 미안하다는 말 한마디를 듣는 것이 별것 아닌 것처럼 보일 수도 있겠지만, 성소수자들에겐 자신의 존재와 마지막 자존감을 지킬 수 있는 방법이기도 했다. 하지만 유감스럽게도 성소수자에게 사과한 정치인이 지금까지 단 한 명도 없다.
지난해 10월 노르웨이 교회가 그동안 성소수자에게 수치심과 큰 고통을 주었다면서 공식적으로 사과하였다. 프란치스코 전 교황은 가톨릭이 소외시킨 성소수자에게 사과하고 용서를 구해야 한다고도 했다. 2017년 캐나다 정부는 과거 수년 동안 부당한 법규로 가혹한 차별과 피해를 겪은 성소수자 전직 공직자들에 대해 보상과 함께 공식적으로 사과했고, 2023년 독일 의회 역시 나치 정권하에서 강제 수용되어 희생당한 성소수자들을 추모하며 공식 사과한 바 있다. 일부 국가와 종교계를 중심으로 과거 역사에 존재했던 차별적인 발언이나 제도적 억압 등을 인정하고 반성하는 움직임이 있으나, 한국은 반성과 사과가 없어도 장관직을 수행할 수 있는 자격을 부여하고, 성소수자 혐오 발언은 흠조차 되지 않는다.
이재명 대통령은 새해 국정 기조로 ‘무지개’를 언급했다. 보수적 가치를 가진 사람도 포용하겠다는 의지를 드러내며 ‘잡탕’이 아닌 ‘조화로운 오색빛깔 무지개’를 만들자는 것을 제안한 것이었지만, 성소수자 시민의 존재를 부정하는 사람을 장관으로 지명한 것이 과연 무지개에 부합하는 정치인지 생각해봐야 한다. 무지개 정치는 차별받는 사람과 제도에서 배제된 사람을 포용하고 인권이라는 가치를 국정 철학에 두었을 때 가능하다는 사실을 왜 모르는가. 성소수자에게 사과조차 하지 않는 이 전 의원 내정 자체가 무지개를 더럽히는 것임을, 그것이야말로 ‘잡탕’이 될 수 있음을 분명히 알아야 할 것이다.
샤넬이 마침내 루이비통을 넘어섰다. 가장 가파른 가격 인상을 단행한 브랜드가 오히려 브랜드 파워를 강화하는 결과로 이어졌다.
영국 브랜드 컨설팅 업체 브랜드파이낸스가 지난달 30일(현지시간) 발표한 ‘2025 글로벌 럭셔리 브랜드 가치 50’ 보고서에 따르면, 샤넬의 브랜드 가치는 전년 대비 45% 급증한 379억달러(약 53조원)를 기록했다. 전체 순위 2위, 패션 부문에서는 1위다. 오랫동안 ‘1위’ 자리를 지켰던 루이비통은 329억 달러로 밀려나 패션 부문 2위에 머물렀다.
샤넬의 약진을 두고 외신들은 공통적으로 ‘초고가 전략의 성공’을 짚는다. 브랜드파이낸스는 보고서에서 “샤넬은 트렌드를 파는 브랜드가 아니라, 시간과 유산을 소유하게 만드는 브랜드로 인식되고 있다”고 분석했다.
실제로 샤넬은 코로나19 팬데믹 이후 가방·의류·주얼리 전반에서 수차례 가격을 인상했다. 클래식 플랩백은 일부 시장에서 1만 달러를 훌쩍 넘겼다. 그럼에도 매장 앞 오픈런은 멈추지 않았다. 가격은 장벽이 아니라, 오히려 ‘희소성의 증거’로 작동했다는 평가다.
반면 루이비통과 구찌는 상대적으로 부진했다. 루이비통은 여전히 강력한 매출을 유지하고 있지만, 브랜드 가치 상승 폭은 샤넬에 미치지 못했다. 외신들은 제품 접근성이 높아진 점과 로고 중심 전략의 피로감을 요인으로 지목한다.
구찌의 하락세는 더 뚜렷하다. 브랜드 가치는 전년 대비 24% 감소한 114억 달러, 순위는 5위에서 9위로 떨어졌다. 한때 MZ세대의 상징이었던 구찌는 중국 경기 둔화, 젊은 층의 소비 여력 감소, 잦은 디자인 변화가 겹치며 정체 국면에 들어섰다는 평가를 받는다.
패션 외 부문에서는 롤렉스와 겔랑이 존재감을 드러냈다. 롤렉스는 브랜드 가치가 36% 상승하며 5위로 뛰어올랐다. 해외 매체들은 “구매자들이 롤렉스를 단순한 시계가 아닌, 환금성이 높은 ‘럭셔리 안전자산’으로 여기고 있다”고 해석했다. 실제로 중고 시장에서 시계는 가치를 인정받는 경우가 다른 명품 브랜드보다 압도적으로 많다.
겔랑은 뷰티 부문에서 2021년 이후 처음으로 톱10에 복귀했다. 수천만 원대 가방 대신, 비교적 적은 비용으로 명품 경험을 누리려는 ‘스몰 럭셔리’ 트렌드가 반영됐다는 분석이다.
전체 브랜드 가치 1위는 독일 포르쉐가 차지했다. 브랜드 가치는 411억 달러로, 8년 연속 정상이다. 패션과 자동차를 막론하고, 럭셔리 시장에서 ‘가격·성능·희소성’을 동시에 관리하는 전략이 얼마나 중요한지를 보여주는 사례다.
국가별로는 프랑스의 독주가 두드러졌다. 샤넬, 루이비통, 에르메스, 디올, 까르띠에, 겔랑까지 톱10 중 6개가 프랑스 브랜드였다.
영국 경제지 파이낸셜타임스는 “명품 브랜드들이 중산층이 아닌 고가층 고객에 전략적으로 집중하고 있다”면서 “이전처럼 ‘쉽게 많이 팔리는 제품’보다 희소성과 최상위 고객층을 겨냥한 전략이 강해지고 있다”고 짚었다.

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